{"id":1515176,"date":"2026-01-22T04:30:01","date_gmt":"2026-01-22T01:30:01","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1515176"},"modified":"2026-01-22T04:30:01","modified_gmt":"2026-01-22T01:30:01","slug":"charvet-un-mundo-donde-las-camisas-luchan-contra-el-paso-del-tiempo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1515176","title":{"rendered":"Charvet, un mundo donde las camisas luchan contra el paso del tiempo"},"content":{"rendered":"
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Moda<\/a><\/div>\n

Charvet, un mundo donde las camisas luchan contra el paso del tiempo<\/h1>\n

Un viaje al Par\u00eds m\u00e1s extravagante, donde cada prenda y cada corbata se confecciona con obstinaci\u00f3n, discreci\u00f3n y un savoir faire de casi 200 a\u00f1os. Aqu\u00ed todo se hace al gusto del cliente<\/p>\n<\/div>\n

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Las camisas a medida siguen siendo la parte m\u00e1s importante del negocio de Charvet.<\/span>L\u00e9a Crespi<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/header>\n
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Mar\u00eda D. Valderrama<\/a><\/div>\n
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En una \u00e9poca donde buena parte del lujo<\/a> parece haber sucumbido a los principios de la moda r\u00e1pida, una casa parisiense resiste como guardi\u00e1n de eso que los franceses llaman savoir faire<\/i>. Estamos en Charvet, una de las tiendas de camisas m\u00e1s antiguas del mundo, situada en el n\u00famero 28 de la plaza Vend\u00f4me, refugio de grandes joyer\u00edas y otros nombres insignes de la costura. En sus cerca de 190 a\u00f1os de vida, la maison<\/i> no se ha preocupado lo m\u00e1s m\u00ednimo por venderse fuera del c\u00edrculo de entendidos que comparte la direcci\u00f3n de boca en boca. En 2026 las cosas no han cambiado mucho: Charvet no hace campa\u00f1as de publicidad, no cuenta con equipo de comunicaci\u00f3n y menos a\u00fan con una tienda en l\u00ednea. Pero quien los conoce sabe que aqu\u00ed hacen las mejores camisas de Par\u00eds.<\/p>\n

Cruzar su puerta es como viajar en el tiempo, volver a un espacio en el que la atenci\u00f3n al detalle y la calidad cuenta tanto \u2014o m\u00e1s\u2014 como la experiencia del cliente. Si a principios del siglo XX la firma era sobre todo conocida por sus exc\u00e9ntricos y atrevidos escaparates, creados por artistas como Andr\u00e9 Derain<\/a> o Kees van Dongen<\/a>, 100 a\u00f1os despu\u00e9s la presentaci\u00f3n de sus camisas, corbatas Ascot y coloridas vitrinas siguen siendo parte del atractivo de la boutique<\/i>.<\/p>\n

Su entrada es como un gran bazar en el que est\u00e1 permitido tocar y probar. Los pa\u00f1uelos de seda estampados se presentan abiertos, colocados uno encima de otro. Lo mismo ocurre con corbatas, pajaritas y el gran \u00e9xito del pr\u00eat-\u00e0-porter<\/i> de la firma, sus babuchas en piel. \u201cLa idea era hacer un zapato de viaje, pero cuando vimos todos los colores que nos ofrec\u00eda la f\u00e1brica, decidimos hacerlos todos y la babucha ha acabado convirti\u00e9ndose en un zapato que la gente usa en otras ocasiones, no solo viajes\u201d, dice Anne-Marie Colban, que dirige la firma junto a su hermano, Jean-Claude, a cargo del dise\u00f1o.<\/p>\n

Los Colban han crecido con Charvet. Ellos encarnan ese lujo discreto que representa una marca donde las \u00ednfulas no tienen cabida: aqu\u00ed manda el cliente. \u201cLo que hacemos es en cierta forma alta costura, o al menos se acerca mucho. La diferencia es que la alta costura se entiende hoy d\u00eda como un creador que tiene una concepci\u00f3n global de la marca al que siguen los clientes. En cambio, el sastre y el camisero deben hacerse invisibles para que prevalezca el gusto del cliente\u201d, explica Jean-Claude Colban.<\/p>\n

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Jean-Claude Colban, que dirige junto a su hermana Anne-Marie la firma.<\/span>L\u00e9a Crespi<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

En una visita a las seis plantas que ocupa Charvet no se oyen voces m\u00e1s altas que otras. Los Colban, los sastres y vendedores que trabajan en Charvet hablan con voz queda, como si el recato que quieren transmitir les hubiera pose\u00eddo. Unas 30 personas trabajan en la firma, fundada en 1838 por Joseph-Christophe Charvet, hijo del responsable del armario oficial de Napole\u00f3n I y sobrino de la costurera que confeccionaba sus camisas. \u201cA principios del siglo XIX se produjo una revoluci\u00f3n en el armario masculino con la aparici\u00f3n de la cinta m\u00e9trica que Charvet aplic\u00f3 a la fabricaci\u00f3n de sus camisas, en concreto a lo que hoy llamamos canes\u00fa. Esto permiti\u00f3 estabilizar la prenda y pasar de un corte muy simple a un patr\u00f3n m\u00e1s complejo\u201d, dice el dise\u00f1ador.<\/p>\n

Charvet se convirti\u00f3 en una referencia que disfrut\u00f3 de un contexto favorable con el desarrollo de tejidos como el lino, la introducci\u00f3n de los cuellos y camisas sobre las que chalecos, botones y plisados empezaban a adquirir m\u00e1s protagonismo. \u201cHasta finales del siglo XIX no tuvimos pr\u00e1cticamente competencia. Londres brillaba por sus trajes, pero el arte de las camisas lo ten\u00eda sobre todo Par\u00eds\u201d, asegura Colban.<\/p>\n

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La firma vive al margen de las tendencias, pero cada a\u00f1o ofrece nuevos estampados y colores.<\/span>L\u00e9a Crespi<\/span><\/figcaption><\/figure>\n
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La quinta planta del edificio est\u00e1 dedicada a la confecci\u00f3n de trajes a medida.<\/span>L\u00e9a Crespi<\/span><\/figcaption><\/figure>\n
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Denis Colban moderniz\u00f3 la tienda pintando de negro las estanter\u00edas de roble para que resaltaran m\u00e1s los colores. <\/span>L\u00e9a Crespi<\/span><\/figcaption><\/figure>\n
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Durante casi dos siglos, esta camiser\u00eda ha vestido a la aristocracia y las \u00e9lites culturales, de Baudelaire a Charles de Gaulle.<\/span>L\u00e9a Crespi<\/span><\/figcaption><\/figure>\n
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Las corbatas, pajaritas, batas y otros accesorios de seda se cosen a mano.
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Eran otros tiempos y la moda (y la aristocracia) pod\u00eda permitirse ciertos excesos. En la primera planta, donde almacenan los miles de referencias de telas con las que confeccionan sus camisas a medida, una caricatura da buena cuenta de ello. Es un dibujo de Sem, quien ilustr\u00f3 como nadie la vida mundana del Par\u00eds de la belle \u00e9poque<\/i><\/a>. En \u00e9l aparece el americano Evander Berry Wall vistiendo un cuello puntiagudo a juego con su perrito chow chow. Wall viv\u00eda junto a su esposa y su mascota en el hotel Le Meurice, cercano a la calle Richelieu en la que se encontraba entonces Charvet. El hombre que encarn\u00f3 el dandismo entre la alta sociedad de la \u00e9poca contribuy\u00f3 a la fama de Charvet protagonizando algunas de esas excentricidades: all\u00ed hac\u00edan sus pa\u00f1uelos y sus camisas a rayas, en rojo y azul cielo, a juego con las corbatas y pa\u00f1uelos que mandaba fabricar para su perro. Una extravagancia que Sem ilustr\u00f3 con gracia en las caricaturas que aparec\u00edan en la prensa parisiense, sin identificar directamente a Wall. Una an\u00e9cdota entre tantas otras, como la leyenda de que el escritor Romain Gary<\/a> habr\u00eda comprado aqu\u00ed un pijama y una bata en rojo oscuro para que no se vieran las manchas de sangre en su suicidio.<\/p>\n

Los Colban prefieren ser discretos, tambi\u00e9n, con sus propios mitos. No citan a sus clientes, aunque alguien se ha molestado ya en hacerlo creando una lista en Wikipedia<\/a>: Alfonso XII, Eduardo VII, Kennedy, Churchill, Cocteau, Proust\u2026 Las mujeres tambi\u00e9n son buenas clientas: Marguerite Duras, Estefan\u00eda de \u00adM\u00f3naco, Sofia Coppola y un largo etc\u00e9tera.<\/p>\n

Quien s\u00ed sabemos a ciencia cierta que era cliente es Charles de Gaulle<\/a>, amigo personal de Denis Colban, padre de nuestros gu\u00edas. En 1965, la casa Charvet se qued\u00f3 sin herederos y estuvo a punto de caer en manos americanas. El Ministerio de Industria no pod\u00eda permitir que el pa\u00eds perdiera uno de los estandartes de la moda francesa y decidi\u00f3 intervenir. De Gaulle sugiri\u00f3 a Colban, proveedor de tejidos de la casa, que consultara su c\u00edrculo en busca de posibles compradores, pero el empresario no se lo pens\u00f3 mucho y compr\u00f3 \u00e9l mismo la marca. Con \u00e9l llegaron el pr\u00eat-\u00e0-porter y los colores a Charvet. Tambi\u00e9n fue suya la idea de presentar los tejidos como en un bazar, para atraer a los clientes, as\u00ed como de pintar de negro todas las estanter\u00edas para que resaltaran m\u00e1s los colores.<\/p>\n

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Anne-Marie Colban codirige la marca.<\/span>L\u00e9a Crespi<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

El mantra de que los tiempos han cambiado no parece aplicarse en este refugio del lujo franc\u00e9s. Cuando preguntamos a Anne-Marie Colban por los nuevos clientes de Charvet, esa generaci\u00f3n que vuelve un producto \u2014v\u00e9anse las babuchas\u2014 en viralidad, Colban evita entrar en generalidades. \u201cHay quienes conocen muy bien la marca y quienes la descubren\u201d, dice sobre sus nuevos clientes. Algunos han llegado a trav\u00e9s de las redes, donde Charvet ha terminado por entrar sin hacer mucho ruido, pero un vendedor, que nos invita a probar las babuchas (400 euros), nos saca pronto del enga\u00f1o. \u201cEsta es una marca que se transmite de padres a hijos. Las madres vienen para comprar la primera corbata de sus hijos, y cuando uno le coge el gusto, sigue viniendo\u201d, conf\u00eda. Lo de las familias, seg\u00fan nos cuenta, va m\u00e1s all\u00e1. \u201cHay quienes las guardan en su avi\u00f3n privado y tienen una para cada miembro de la familia\u201d, explica. Junto al vendedor, una l\u00ednea de camisas para beb\u00e9s, a m\u00e1s de 200 euros la prenda.<\/p>\n

\u201cNo se viene a Charvet solo a comprar, sino tambi\u00e9n a ser aconsejado y ayudado. Si usted es cardenal o director de orquesta, no va a vestirse de la misma manera\u201d, escrib\u00eda el periodista Jean-Pierre Qu\u00e9lin en Le Monde<\/i> en los a\u00f1os ochenta. La marca conserva en un archivador una ficha con los datos, medidas y pedidos de cada cliente. Hay quien siempre compra la misma camisa y hay quien prefiere innovar, sabiendo que cada pedido a medida conlleva una espera de entre siete y nueve semanas. En v\u00edsperas de las fiestas navide\u00f1as, una clienta recoge un par de camisas para el invierno y hace el pedido de las que se llevara en primavera. Sucede lo mismo con una clienta japonesa que coteja los colores con su tono de piel. Se la ve colmada, como una ni\u00f1a el d\u00eda de Reyes. Como todo ritual, comprar en Charvet tiene sus plazos: hay que pedir cita para tomar medidas, elegir tejido y modelo, con un grado de adaptaci\u00f3n al cliente casi infinito. En una peque\u00f1a sala guardan un muestrario de cuellos con m\u00e1s de un centenar de modelos y varias decenas de pu\u00f1os. \u201cCon un rostro fino no podemos poner un cuello imponente, hace falta algo delicado. A un rostro muy redondo le propondremos algo m\u00e1s abierto y a alguien con el cuello corto una banda m\u00e1s fina\u201d, explica Anne-Marie Colban.<\/p>\n

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La casa propone a sus clientes m\u00e1s de 100 tipos de cuellos y decenas de pu\u00f1os.<\/span>L\u00e9a Crespi<\/span><\/figcaption><\/figure>\n
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En Charvet hay que pedir cita para tomar medidas, elegir tejido y modelo.<\/span>L\u00e9a Crespi<\/span><\/figcaption><\/figure>\n
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Caricatura de un cliente que ha pedido confeccionar el mismo cuello para su perro.<\/span>L\u00e9a Crespi<\/span><\/figcaption><\/figure>\n
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Piezas de una camisa a medida en la plaza Vend\u00f4me antes de enviarlas a la f\u00e1brica de Saint-Gaultier, donde se cosen. <\/span>L\u00e9a Crespi<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Hace poco m\u00e1s de un a\u00f1o, en un art\u00edculo del suplemento de Le Monde, directivos y dise\u00f1adores de firmas como Fursac o Prada elogiaban a una de esas marcas a\u00fan con espacio para la artesan\u00eda. Unos meses m\u00e1s tarde, el franc\u00e9s Matthieu Blazy, el nuevo dise\u00f1ador de Chanel, sub\u00eda a la pasarela tres camisas masculinas, amplias, decoradas con perlas en el cuello y un discreto bordado. Un boom. En cuesti\u00f3n de minutos, las camisas que Blazy hab\u00eda pensado como homenaje al estilo gar\u00e7on<\/i> de Coco Chanel se convirtieron en lo m\u00e1s buscado de la pasarela. Eran de Charvet. Un tributo a otra clienta de la marca, que sol\u00eda ponerse las camisas de otro loco de la firma, su gran amor, Boy Capel. En 1929, Chanel se ocup\u00f3 del vestuario del ballet Apollon musag\u00e8te y utiliz\u00f3 corbatas Charvet para centrar las t\u00fanicas en la cintura.<\/p>\n

\u201cBlazy es nuestro cliente y apreciaba mucho nuestras camisas. Despu\u00e9s se inform\u00f3 sobre la historia de Gabrielle Chanel y se dio cuenta de que ella tambi\u00e9n era clienta, as\u00ed como su joven amante ingl\u00e9s, jugador de polo\u201d, cuenta Jean-Claude. Los archivos est\u00e1n sobre todo en posesi\u00f3n de Chanel, pero los Colban sacan de la estanter\u00eda un frasco de un perfume Charvet de primeros del siglo pasado que recuerda much\u00edsimo al tarro del N\u00ba5. Los Colban presentaron a Blazy m\u00e1s de 20 propuestas de camisas y el dise\u00f1ador se qued\u00f3 con 3, que fueron finalmente concebidas en los talleres de Chanel, a metros de la plaza Vend\u00f4me. El \u00e9xito que les ha tra\u00eddo esta colaboraci\u00f3n, con ecos en un mundo mucho m\u00e1s ruidoso, no parece conmoverlos demasiado. Aqu\u00ed el trabajo sigue siendo el de siempre, obstinado y callado, con los mismos procedimientos que empezaron a imponer hace cerca de 200 a\u00f1os. Cabe preguntarse qu\u00e9 dir\u00eda hoy el presidente de Francia si alg\u00fan americano intentara comprar la maison<\/i> Charvet.<\/p>\n<\/div>\n

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